У садоводов-любителей широкое распространение получили корнесобственные розы. Саженцы их получают укоренением стеблевых (можно корневых) черенков и отводками. Наиболее популярно зеленое черенкование, то есть размножение роз летними зелеными черенками. Этот метод не требует больших площадей, затрат на выращивание подвоя (шиповника) и времени на освоение техники прививки. Преимущество корнесобственных роз в том, что у растений не появляется дикой корневой поросли. При повреждении куста морозами быстро отрастают новые побеги, восполняющие потери. Но в первое время корневая система таких роз обычно слабее, чем у привитых на шиповнике, и менее устойчива против низких температур и других неблагоприятных условий открытого грунта.
Приступая к черенкованию, необходимо знать, что многочисленные садовые розы в зависимости от биологических свойств подразделяются на группы: Ремонтантные, Чайно гибридные, Полиантовые, Флорибунда, Грандифлора, Плетистые, Миниатюрные, Парковые и другие.
Легкоукореняемые (укореняются на 90— 100 %) — розы из групп Плетистые, Полуплетистые и Миниатюрные; среднеукореняемые — Ремонтантные, Полиантовые, Флорибунда, Грандифлора, Чайногибридные; слабоукореняемые (5—20 %) — парковые.
Успех зеленого черенкования во многом зависит от календарных сроков. Обычно это июнь — начало июля. Сигнал к началу черенкования — появление первых цветков на кусте. Для заготовки зеленых черенков пригодны хорошо развитые, но нетолстые (4—8 мм) и недлин ные однолетние побеги с полураспустившимися бутонами.
Лучше всего укореняются полуодревесневшие «угнетенные» побеги, то есть те, которые обычно рекомендуют удалять при прореживании куста. Черенки же из отцветших побегов укореняются медленно, и большая часть их в первую же зиму погибает. Сильные, сочные «жировые» побеги я вообще не применяю для черенкования. Хорошо укореняются и короткие боковые побеги. Их срезают с пяткой, то есть с корой и тонким слоем древесины основного побега.
Черенки нарезают бритвой из середины побега с двумя листьями. Нижний срез делаю косой (угол 45 ) под почкой, верхний — прямой на 1—1,5 см выше почки. Нижний лист удаляют, а с верхнего срезаю 1—2 листочка. Укореняют черенки в череночниках — ящиках. В ящик насыпают промытый и прокаленный в духовке крупнозернистый речной песок, обильно его увлажняют. Череночник ставят наклонно, даю стечь избытку воды и подсохнуть песку и только после этого приступаю к высадке черенков. Сажают их нижними срезами вертикально на глубину 1,5— 2 см и обжимая пальцами песок вокруг. Расстояние в ряду 4— 5 см, а между рядами — 5— 6 см.Закончив посадку, череночник помещают в полиэтиленовый мешок и завязывают.
Очень важным условием, решающим успех дела, является режим содержания черенков в первые 3—4 недели. Им нужно оптимальное количество света, тепла и влаги. Черенки роз хорошо укореняются при некотором затенении. Поэтому над череночником в солнечные дни на высоте 0,7 — 0,8 м устанавливают рамку с натянутой проволокой. На проволоку раскладывают тонким слоем скошенную траву так, чтобы образовалась полутень.
Для активного укоренения в течение первых 2—3 недель после посадки необходимо поддерживать температуру внутри череночника не выше 30°. Поэтому в жаркие дни череночник необходимо по нескольку раз проветривать, открывая мешок на 0,5—1 мин. До начала укоренения необходима высокая влажность воздуха (90—100 %). Но переувлажнения песка в череночнике следует избегать, так как это вызывает загнивание оснований еще не укоренившихся черенков, и они гибнут. Поэтому черенки не поливают, а опрыскивают. Наглядный показатель оптимальной влажности окружающего воздуха — туман на внутренних стенках мешка и свежие, неувядшие листья, покрытые мелкими каплями влаги. Если собрались крупные капли воды, а не туман, то снимают мешок с череночника, стряхивают воду с него и опять одевают. Иногда приходится так поступать несколько раз в течение дня, пока не добьешься желаемой влажности. Зеленые, неподвядшие листья и появление новых побегов из почек — признак того, что черенки укоренились.
Теперь следует снизить влажность воздуха в череночнике, увеличив время проветривания, и приучать черенки к сухому наружному воздуху. В этот период усиливают полив и провожят его уже из лейки с мелким ситечком 1—2 раза в день. Ночью и в пасмурные дни череночник оставляют открытым. Если растения после этого чувствуют себя хорошо, то мешок снимают, а череночник устанавливают в тени под деревьями.
Через 1,5—2 месяца после начала укоренения прищипывают новые приросты на черенках, не допуская их цветения. Растения подкармливают слабо-розовым раствором марганцовки.
Можно укоренять и одревесневшие черенки. Одревесневшими называют побеги с вызревшей древесиной без листьев. Побеги на черенки заготавливают с осени. Нарезают их после опадения листьев, когда укрываю розы на зиму. Выбирают ровные, хорошо вызревшие однолетние отцветшие побеги средней длины и толщиной 5—8 см. Для черенков непригодны нецветшие и недостаточно вызревшие побеги, а также буйно росшие на кустах во вторую половину лета.
Степень вызревания побегов определяют, отламывая шипы. У вызревших побегов они при нажиме сбоку отламываются, у молодых гнутся или отделяются вместе с корой.
Срезанные побеги заворачивают в пленку с влажным мхом и хранят в холодильнике или приколе.
Весной нарезают из средней части побегов черенки длиной 20—25 см и высаживают наклонно в приготовленные с осени заглубленные гряды — палы.
Обычно палы — это прямоугольная, глубиной 35—40 см, с краев ничем не укрепленная яма с ровным дном. По краю ямы положены и вдавлены в грунт доски шириной 15 см. Покрывают палы рамкой, обитой с внутренней стороны двумя слоями марли, а с наружной — полиэтиленовой пленкой. Ее размер зависит от количества черенков (на 1 м2 размещается 500 шт).
Перед посадкой на дно палы укладывают 5 см дренирующего материала (щебень, галька, битый кирпич и пр.), затем слой в 20—25 см огородной земли с добавлением на 1 м2 по ведру перегноя и опилок. На выровненную и слегка уплотненную поверхность насыпают промытый речной песок. Еще раз выравнивают, уплотняют и дезинфицируют темным раствором марганцовки, за 2—3 часа до посадки обильно поливают водой.
Черенки высаживают с расстоянием 5 см в междурядьях и 4 см в рядах, заглубляя их почти целиком в землю. На поверхности оставляют лишь одну почку. В течение лета регулярно поливаю.
Можно попробовать размножать розы и корневыми черенками, для этого откапывют у 5—7-летней корнесобственной розы корни и нарезают от них черенки длиной 5—6 см. Их горизонтально закапывают в субстрат того же состава, что и для одревесневших черенков, и поливают.
Результаты любого укоренения получаются лучше под влиянием ростовой пудры. Приготавливают ее следующим образом. Таблетку (100 мг) гетероауксина вначале растворяют в чайной ложке водки, а затем в 0,5 л кипяченой воды. В полученный раствор добавляют наполнитель — тальк или измельченный древесный уголь до консистенции пасты. Хорошо в эту смесь добавить в растертом виде одну горошину витамина В. Все тщательно перемешивают и выкладывают тонким слоем на пленку. Выслушивают в темноте и затем растирают до порошка. Хранят порошок в темном пузырьке в холодильнике.
Перед высадкой нижние срезы черенков обмакивают в ростовую пудру и, не отряхивая, высаживают. Корневые же черенки опудривают целиком.