При выращивании голубики в Подмосковье существуют некоторые тонкости и хитрости. В этой статье делятся опытом дачники, давно выращивающие голубику.
Для голубики высокой оптимальная продолжительность вегетационного периода 160-165 дней. Однолетние побеги вырастают из корневой шейки. Именно они определят интенсивность цветения и плодоношения. Прирост взрослых разветвленных ветвей невелик. На них образуется лишь немного мелких ягод.
Цветковые почки закладываются летом на однолетних побегах и на однолетних приростах в верхней части старых ветвей. Цветковые почки толще и округлее ростовых. Сформировавшись летом, весной будущего года они развиваются, образуют цветоносы с 7-12 цветками. Позднее из соцветий образуются большие кисти ягод.
Цветут растения у нас, в Подмосковье, 3-4 недели, начиная со второй половины мая, а созревают ягоды с середины июля до конца сентября. Первые ягоды ранних сортов можно есть обычно на 50-60-й день после начала цветения. Зрелые ягоды не опадают с куста приблизительно дней 12. У старых сортов диаметр ягоды -14-15, у некоторых новых — 25 мм.
Голубика довольно капризна к почве. Наиболее пригодны для нее торфяно-песчаные и торфяносуглинистые почвы грубого механического состава, пористые, хорошо дренированные, с pH 4,3-4,8 и содержанием гумуса не менее 3,5%. Поэтому подготавливая участок для выращивания, надо расчистить его от другой растительности, дренировать и вскопать глубоко (40-50 см), внести полусгнивший навоз, минеральные удобрения (NPK-1:2:1). При необходимости для подкисления почвы за год до посадки хорошо бы добавить немного серы.
Растения сажают на расстоянии 125 см в ряду и 250 — между рядами. Можно расположить их ближе одно к другому, но ненамного. Корневая система голубики сильно мочковатая, поэтому ей необходима рыхлая почва. И если почва разрыхляется с трудом, в лунку надо добавить торф или лиственный перегной. После посадки верхняя часть корней располагается совсем вблизи поверхности почвы. Поэтому необходимо мульчирование. Слой мульчи должен быть 7,5-15 см. Мульчирование опилками уменьшит суточные колебания температуры почвы и улучшит образование многочисленных мочковатых корней и рост подземной части.
Высокорослую голубику в Подмосковье можно высаживать осенью и весной, но все же лучше весной, до набухания почек. В посадочные ямы голубику сажают только в том случае, если почвы на участке легкие. Рекомендуемый размер ямы: диаметр — 80-100 см, глубина — 40 см.
Рекомендация подмосковного дачника!
Если кислотность мала, то почвенную смесь готовят с добавлением верхового торфа, опилок. Подойдет также кора, а еще лучше полуперепревшая сосновоеловая хвоя. Добавляют и минеральные удобрения: 50 г сульфата аммония, 20 г сульфата калия, 50-60 г суперфосфата. Желательно ещё дополнительно внести сульфат магния (5-7 г) и смесь микроэлементов (1-2 г). Под кусты, замульчированные свежими опилками, вносят двойную норму азота. Заметьте: никакого навоза или перегноя вносить не надо!
При посадке голубики корни освобождают от контейнера, ком надо осторожно размять и расправить корни в посадочной яме максимально горизонтально, чтобы они не загибались. Корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы. После посадки растения сразу обильно поливают.
На гребень растения голубики сажают, если почвы глинистые или суглинистые. Для этого грунт вынимают на глубину 5-8 см. Вынутый грунт рассыпают вокруг будущего места посадки, а в углубление насыпают верховой торф или торф с песком, опилками, перлитом, добавляют удобрения и тщательно перемешивают. Грунт насыпают в виде холмика, в центр которого высаживают куст голубики. Поверхность почвы вокруг куста мульчируют опилками (толщина слоя мульчи 5-8 см). Таким образом достигается отток лишней воды. Если предпочитаете все же высадить голубику в ямку, то необходимо сделать хороший дренаж.
Рекомендация подмосковного дачника!
Опыт выращивания голубики показал, что мульчирование опилками повышает урожайность высокорослой голубики на 100%, а мульчирование дубовыми листьями — на 54%. Разлагаясь, мульча служит для растений источником питания, особенно если предварительно она была смешана с разложившимися куриным пометом и конским навозом в совсем не значительных количествах.
Ухаживая за голубикой с начала весны до августа, надо периодически выпалывать сорняки и рыхлить почву, но не глубже, чем на 3-5 см, иначе можно повредить корни.
Обязательное ежегодное мульчирование опилками хвойных пород, дубовыми листьями или торфом слоем 10-12 см. Слой мульчи сохраняет влагу в зоне обитания корней, регулирует температуру почвы, уничтожает сорняки и предотвращает развитие болезней.
Несколько раз в сезон проводят рыхление: глубина его не должна превышать 8 см, а вблизи кустов должна быть очень мелкой.
Голубика достаточно влаголюбива, но отрицательно реагирует на длительное переувлажнение. Поэтому поливают умеренно, не больше чем свёклу, морковь и другие культуры. Не допускают и пересыхания почвы.
На второй год проводят дважды подкормку — в апреле и июне. Азотные, фосфорные и калийные удобрения вносят в соотношении 1 : 2 : 1 из расчета 20-30 г на один куст с последующим обильным поливом. Специалисты советуют использовать для подкормок высокорослой голубики сульфатные формы азота и калия. В последующие 5 лет ежегодные подкормки удваивают.
Без внесения органических удобрений плодоношение высокорослой голубики будет нерегулярным, урожайность снизится, а ягоды станут мелкими. Поэтому очень эффективно внесение хорошо перепревшего навоза. Дозы его внесения зависят от общего плодородия почвы: чем оно меньше, тем выше доза.
Рекомендация подмосковного дачника!
Никто вам не сможет точно указать дозы удобрений, так как это зависит от химического состава почвы в вашем саду. Первую подкормку дают весной, в начале роста, — 2/3 дозы, а 1/3 часть — во время второй подкормки, в конце июня. Минеральные удобрения (аммиачную селитру, фосфоритную муку и сульфат калия) разбрасывайте вокруг растения в радиусе 15- 30 см и дальше, насколько простираются корни.
Первые 3 года после посадки кусты не обрезают. В дальнейшем ежегодная омолаживающая обрезка гарантирует получение стабильного урожая. Вырезают старые ветви на уровне поверхности почвы, слабые порослевые побеги, а также обрезают на омоложение ветки в кроне на многолетнюю древесину, поломанные, искривленные ветки.
Обрезка чаще санитарная. А вообще обрезка направлена на формирование разреженной кроны с 6- 8 основными ветвями. В первую очередь удаляют самую старую поросль, сохраняя не более 2-3 ветвей в возрасте двух-четырех лет и все одно-двухлетние. Старые ветви вырезают у основания или выше на сильный боковой побег.
При большом числе побегов у основания куста большинство их удаляют, особенно слабые и полегающие. Если же сильных ветвей нулевого порядка всего одна-две и они поднялись высоко над землей, их оставляют для замещения и укорачивают в следующем году на уровне соседних.
Позднее они разветвятся, образуют приросты с многочисленными цветковыми почками. Потребность в сильной омолаживающей обрезке возникнет только после 15-20- летнего плодоношения. Тогда ранней весной вырезают все ветви у основания куста, а после его возобновления, в мае-июне, удаляют все слабые загущающие побеги.
Хотя взрослые кусты голубики выдерживают без укрытия морозы до -25°С, все же в конце октября — начале ноября их лучше укрыть любым укрывным материалом. Иначе куст обмёрзнет до уровня снега.
Рекомендация подмосковного дачника!
Необходимо наблюдать за растениями по поводу признаков «голодания». Так, верхушки приростов голубеют, а затем засыхают при недостатке бора и марганца. На листьях появляются некротические пятна, созревающие плоды вянут, семян не образуется. Нужно внести буру или 2-3 раза опрыснуть 15%-ной борной кислотой с интервалом 10-12 дней, начиная от первых признаков голодания. Недостаток марганца восполняется сернокислым марганцем или 2-3- разовой внекорневой подкормкой 0,2%-ным раствором марганца.