Существуют определенные хитрости формирования кутов красной смородины. Куст красной смородины с диаметром основания в метр-полтора в 5-летнем возрасте без всяких фокусов даст ведро два ягод. Казалось бы, что тут мудрить? Зачем искать себе работу по обрезке? Да в том-то и дело, что нужно. Нужно хотя бы потому, что ведро-два — это в лучшем случае, да и то ягод не первого сорта. Нужно еще и потому, что в таком запущенно-загущенном кусте, где солнце уже годами не заглядывало в центр его кроны, накапливается столько болезней и вредителей, что даже на такой устойчивой к этим неприятностям культуре без ядохимикатов не обойтись.
Правильная и своевременная обрезка куста на фоне хорошей общей агротехники способствует более раннему началу его плодоношения, быстрому нарастанию урожаев. И ведь нормировать его нужно не только на яблонях и грушах. Красная смородина тоже может перегружаться урожаем, скажем, перенапрягаться, со всеми вытекающими из этого неблагоприятными последствиями.
Обрезкой улучшается качество ягод, повышается морозостойкость растения, облегчаются сама обрезка и обработка растений от вредителей и болезней. Далее, малообъемная крона способствует сбору урожая, создает лучшие условия для выращивания других культур на садовом участке.
В настоящее время красную смородину традиционно выращивают кустом, состоящим из 10—18 разновозрастных веток. Формированию и обрезке ее в литературе уделяется мало внимания. Чаще всего рекомендуют лишь вырезать сухие, старые, загущающие, больные и слабые ветви и побеги — и только. А уж укорачивать однолетний прирост — ни-ни. Считается, что лишишься урожая! Но…
Цветковые почки у красной смородины располагаются частично на концах годичных приростов, а в большинстве — у основания разновозрастных веток и на кольчатках более старых веток. Продолжительность жизни кольчатки 7—8 и более лет. Такой характер плодоношения требует более длительной эксплуатации веток (в отличие от черной смородины, для которой необходима постоянная смена ветвей, так как цветковые почки формируются в основном на однолетних побегах).
Для получения малогабаритной максимально освещенной кроны с минимальной протяженностью путей перемещения продуктов питания «корень — лист— ягода», то есть «минимум древесины, а максимум ягод», очень подходит форма простого вертикального кордона.
Все приемы формирования и обрезки вообще предусматривают умышленное нарушение естественно установившегося равновесия между различными частями и органами растения, а также между ростом и плодоношением с целью вызвать определенную реакцию: усилить или ослабить рост отдельных веток или всего растения, повысить или понизить урожай и т. п.
Создание кордона для смородины красной (в нашем случае клон сорта Ранняя сладкая) — это получение низкоштамбового (20—25 см) стволика растения с равномерным по всей его высоте расположением групп цветковых почек и плодовых образований в основаниях боковых ответвлений.
По достижении каждым кустиком (30—40 см в ряду и 40—50 см между рядами) высоты 50—70 см оставляют один побег, освобождают его от нижних листьев на высоту, немного большую длины кисти ягод, и прищипывают верхушечную точку, чтобы несколько задержать рост растения и стимулировать закладку цветковых почек на оставшейся части стволика. Через недели две, в зависимости от почвенно-климатических условий, верхняя почка, а может, и следующая за ней тронутся в рост. Тогда конкурирующий побег прищипывают над 1—2-м листом, а побег продолжения — над 4—6-м листом с учетом реакции растения да первую прищипку. Нужно посмотреть, не трогаются ли в рост побеги из почек ниже места прищипки и по всей ли длине побега начали закладываться цветковые почки. Иногда прищипку приходится повторять 2—4 раза. Этот прием стимулирует («провоцирует») закладку цветковых почек уже на однолетних саженцах.
Ранней весной следующего года все прищипнутые конкуренты, вернее, то, что от них осталось после летней пинцировки, и боковые побеги обрезают на 2—3 см, а побег продолжения или оставляют расти без обрезки, если закладка цветковых почек произошла после летней пинцировки по всей длине оставшегося побега, или подрезают с учетом реакции побега на эту закладку.
Раны после обрезки замазывают садовым варом или масляной краской.
В течение вегетации отрастающие боковые побеги прищипывают над 3—5-м листом в зависимости от силы их роста и реакции растения на закладку цветковых почек. Чем сильнее рост, тем больше листьев оставляют на пинцируемом побеге. Иначе из всех или большей части пазушных почек могут появиться побеги следующих порядков ветвления, что нежелательно. Слабые боковые побеги (2—3 листа) можно не прищипывать. При достижении центральным проводником высоты около 1,5 м прищипывают его. Большая высота кордона может вызвать преждевременное отмирание нижних плодовых образований.
Ежегодной пинцировкой и обрезкой удерживают кордон в заданных пределах. В любительском садоводстве подвязка растений к проволоке или колу для придания им устойчивого положения — не проблема, а при определенных навыках (и знании) можно получить «коренастые» кусты, не нуждающиеся в подвязке к опорам.
Если в основании куста появляются нулевые побеги, то их выламывают, вырезают. Но отсутствие их или малое количество и слабый рост говорят о благополучном соотношении роста и плодоношения кордона. Растения, сформированные таким образом, компактны, хорошо освещены, а это благоприятно сказывается на увеличении размера ягод, повышении содержания в них сахаров, кисти получаются с выравненными по всей их длине ягодами.
Первые ягоды появляются на второй год, а полный урожай — через 27 месяцев после посадки черенка в грунт. При посадке 5—6 растений на 1 м2 и урожае с каждого куста-кордона 200 г через год и до 1,5—2 и даже 3 кг в старшем возрасте получаем внушительные урожаи.