Посадку лука в климатических условиях средней полосы России и Подмосковья ведут ранней весной, когда земля начинает легко отлипать от лопаты. Слабые возвратные заморозки до минус 3—5 переносятся растением безболезненно. Первые листья пробиваются из луковицы медленно, затем рост ускоряется, и за 40—45 дней они достигают своего максимума. Формирование новой луковицы происходит после появления первых листков. Первый и второй лист дают начало сухим чешуям головки, а третий — сочной чешуе, которая образуется вокруг почки-зародыша будущей репки.
Скорость роста лука зависит от температуры воздуха и состояния почвы. Прорастание лука начинается при 0°, и при плюсовых температурах надземная часть луковицы развивается быстрее, чем корни. При температуре воздуха ниже 0 более быстрое развитие получает корневая система. Эти свойства лука важно знать огороднику.
В условиях Подмосковья, где рост лука продолжается 120—130 дней, ранняя его посадка способствует первоочередному развитию корневой системы, что необходимо для последующего развития листьев. При подзимней посадке надо учитывать еще одно свойство лука — способность к яровизации, проходящей при температуре плюс 2—5°. Стадия яровизации у среднерусских сортов лука продолжается 100— 130 дней, у южных — 40— 60 дней (оттого они и легче стрелкуются). Все сорта лука после прохождения яровизации сразу трогаются в рост.
Имеется и такое наблюдение: чем раньше зачаток переходит в «спящее» состояние, тем позже он пробуждается при хранении. Среднерусские сорта лука со сроком яровизации свыше 130 дней особенно ценятся тем, что за зиму они не успевают пробудиться и не начинают прорастать, т. е. продукция прекрасно хранится.
Если лук посеян в поздние сроки и соответственно убран поздно, то он еще на грядке может начать яровизацию (под действием осенних заморозков). Посаженный весной следующего года, он может сразу же выбросить стрелку. Поэтому сроки хранения лука — показатель его пригодности к климатическим условиям данной местности.
Подмосковные огородники считают, что лук нельзя высаживать на одном месте более двух лет подряд, возвращают же его туда не раньше чем через 4—5 лет. Свежий навоз под эту культуру не вносят. Лучшим предшественником будет капуста или картофель (под них-то и вносят свежий навоз).
К концу первого месяца вегетации с посадок севка и выборка уже можно срезать зеленые перья (листья) для еды. Как только листья завершат рост, начнется формирование луковицы. Этот процесс продолжается около 80 дней.
Лук на первых порах нуждается в большом количестве влаги, затем потребность в воде постепенно сокращается. Хорошо растет на открытых, солнечных местах. Лучшая почва под лук — супесчанник или суглинок с большим количеством органики, а также пойменные земли с нормальной увлажненностью. Тяжелые глины, торфяники или пески непригодны для выращивания лука без предварительного окультуривания.
На жирной почве, да еще при поздней посадке (позднее середины мая) сроки созревания лука затягиваются.
Для посева семена лука не должны быть старше двух лет (лучше брать свежие). Перед посевом чернушку замачивают на 2—3 ч в воде, затем держат 3—4 дня во влажной тряпке. Для более равномерного посева семена смешивают с речным песком или с золой. Если же посев ведут под зиму, то семена не замачивают, а высевают сухими. Весной, в середине апреля, чернушку высевают в хорошо обработанную рыхлую почву, бороздки нарезают с расстоянием одна от другой 12—15 см, гряд не делают.
После высева семян бороздки присыпают торфом или перегноем и слегка приминают доской (можно тыльной стороной лопаты). Слой земли, прикрывающий семена, не должен превышать 2—2,5 см. Более глубокая заделка сдержит появление всходов, и сроки сбора урожая оттянутся. По мере роста побегов полезно проводить прореживание посевов. Каждая бороздка сначала прореживается так, чтобы луковицы оставались на расстоянии 2 — 2,5 см друг от друга, потом это расстояние увеличивают до 5 — 8 см, и, наконец, оно составляет 10—12 см. Лишние растения могут быть использованы как рассада или пущены в пищу. Сигнал уборки лука — полное пожелтение и полегание ботвы.
Полученный севок сортируют. Наиболее крупные луковицы пускают на столовые нужды.
Для ранней выгонки лука на зелень берут выборок, который укладывают (мостят) вплотную одна луковица к другой. Затем посадку засыпают перегноем (слоем до 2 см) и слегка утрамбовывают. Это необходимо для того, чтобы луковицы, приподнятые своими корнями, не валились набок.
Поливают из лейки с мелкой сеткой — так земля не смоется с луковиц.
Почву под лук перекапывают с осени. Посадку ведут в мае, когда почва оттает на глубину 10—15 см. Грядка устраивается шириной до 80 см, на ней умещается 4 — 5 рядков. Севок берут мелкий, диаметром 1—2 см. Совсем мелкий севок снизит урожай репки, а более крупный приведет к перерасходу посадочного материала, да к тому же и даст стрелку. Стрелкование севка происходит также от неправильного хранения, когда температура воздуха в помещении опускается ниже 15 — 17°.
Севок лучше высаживать в подготовленные лунки по 15 луковиц на погонный метр. Луковичку берут за шейку и вдавливают в грунт, так чтобы он покрывал ее слоем около 2 см. Лук прихотлив к питательным веществам и, кроме большого содержания органики, внесенной под предшественники, требует также минеральных удобрений (в виде подкормок).
Первую подкормку проводят в начале образования луковицы (на 40—45-й день). Удобрения вносят в борозды, проделанные посредине рядков. Жидкую питательную смесь готовят так: на ведро воды берут 15 г мочевины, 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли (ее можно заменить печной золой).
Вторую подкормку дают через месяц. Концентрация питательной смеси несколько иная: на ведро воды берут 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли, а мочевины опять же — 15 г.
Минеральные подкормки можно совмещать с подкормками органикой — птичьим пометом и навозом. Концентрация раствора такая: 1 часть навоза разбавляют 3 частями воды. Птичий помет выдерживают некоторое время, чтобы полностью перебродил. Раствор готовят из 1 части помета и 2 частей воды. Затем ведро раствора разбавляют 10 ведрами воды.
Лук-репка, полученный за два сезона, отличается высокими вкусовыми качествами, способностью к длительному хранению и нетребовательностью к условиям перевозки. Особенно ростовские овощеводы ценят лук-репку и лук-матку, выращенные из выборка.
Издавна применяют культуры-уплотнители. Так, края луковых грядок здесь занимают другими растениями, например свеклой.
А вот еще тонкости технологии.
Чтобы лук не стрелковался, луковицу при посадке на зелень режут на части по количеству в ней зачатков (видны на глаз в форме явно выраженных бугорков по бокам).
При засушливом лете посадку лука поливают до и после каждой прополки. В июле, когда формируется луковица, зелень лука пригибают к земле, чтобы репка получалась крупнее.
Уборку лука начинают в конце августа.
Лук после уборки и обрезки зелени сушат на грядке, в сырую погоду его убирают под навес. Сушка считается законченной, когда луковица затвердеет и внешняя рубашка сделается гремучей. После сушки — очистка от земли и переборка. В хорошую погоду на сушку уходит около недели.
Обрезают луковицы так, чтобы шейка оставалась высотой 2—4 см. Корни срезают под самую пятку, не задевая ее.