Это личный опыт выращивания помидоров на севере Подмосковья, которого я придерживаюсь и который от года в год совершенствуется.
Перед посевом семена протравливаю крепким раствором марганцовки. Это обязательно, не зависимо от того где брали семена. После протравливания семена промываю, помещаю на сутки в зольный настой (одна столовая ложка древесной золы на 1 л воды). Не промывая, семена раскладываю на смоченную в этом же зольном настое хлопчатобумажную ткань (в последнее время часто использую грубую туалетную бумагу или бумажные полотенца) и помещаю в пластмассовую, плотно закрытую коробочку для наклевывания (при температуре плюс 20°—25°). Очень хорошо подходят прозрачные коробочки от конфет Ферреро Роше.
Как только семена наклюнутся, я их на ночь кладу на верхнюю полку холодильника, где температура минус 1°. Днем семена ставлю в теплое место. Так повторяю 5—6 раз. Резкое чередование отрицательных и положительных температур обеспечивает более дружные всходы, способствует более быстрому плодоношению помидоров и повышает жизнеспособность рассады в открытом грунте.
Грунт покупаю готовый для рассады, но немного удобряю его — на 10л. готового грунта добавляю пол-литровую банку древесной золы и два спичечных коробка суперфосфата. Фосфор способствует развитию корневой системы, более раннему заложению цветочных кистей, ускорению созревания плодов, повышению сахаристости и усвоению почвенного азота.
Семена помидоров сею в покупной пластмассовый ящик размером 5х20х30 см. Сею рядами с интервалом 4 см и 1 см между растениями в ряду. Заделка на 1,5—2 см. После посева ящик сверху накрываю полиэтиленовой пленкой. Обычно через 5—6 дней появляются всходы.
Уход за всходами — очень важный момент. Получается так: чем ниже ночная температура и лучше освещенность днем, тем выносливее и коренастее получите рассаду. Как только появились всходы, сразу необходимо поддерживать ночную температуру в пределах 8—-10°. Такая температура держится на нижней полке холодильника. Ставлю туда ящик с рассадой на ночь, а утром переставляю ящик на подоконник. Процедура продолжается до тех пор, пока позволит высота подрастающей рассады.
В фазе двух настоящих листьев сеянцы пикирую — пересаживаю в среднего размера торфяные горшочки.. В этих горшочках рассада и находится до высадки в грунт. Выросшая рассада в холодильник не входит, потому-то и стоит на подоконнике. Окно на ночь отгораживаю пленкой, форточку приоткрываю. В морозную ночь форточку не надо приоткрывать. Простые приемы позволяют соблюдать нужный температурный режим.
Где-то писалось, что рассада, выращенная при пониженных ночных температурах, выдерживала в открытом грунте весенние заморозки до минус 4°, вместе с тем холодостойкие сорта, йзнеженные высокими ночными температурами, теряли все свои ценные свойства.
Обрабатываю рассаду раз в две недели: во время пересаживания слабым раствором марганцовки розового цвета. Второй раз — зольным раствором (1 столовая ложка золы на 1 л воды). Третий раз — суперфосфатом (1 чайная ложка суперфосфата на 1 л воды). Азотных удобрений в виде подкормок при выращивании рассады не даю.
Поливаю очень умеренно, поскольку из-за избыточного полива рассада может сильно вытянуться, возникнет опасность появления черной ножки, и вся рассада погибнет. Естественного освещения обычно не хватает, и использовать в качестве подсветки светильник дневного света или светодиодный. Этот светильник я располагаю выше рассады на 10 см, поднимая его по мере подрастания рассады. Затраты на электроэнергию очень несущественны.
Сею семена в разные сроки: поздние сорта высеваю в середине февраля, ранние — в начале марта. Помидоры выращиваю в основном в открытом грунте.
Подкармливаю помидорные кусты раз в две недели. До плодоношения зольным настоем и суперфосфатом, а во время налива плодов настоем коровяка, разведенным 1:10, или птичьим пометом, разведенным 1:20. Последнее время стал подкармливать жидким коровяком, в 5-ти литровых бутылках.
Очень важно мульчирование (прикрытие) грядок старыми листьями или соломой. Убедился — если грядки засыпать старыми листьями на 10—15 см, то прибавка урожая будет очень значительная. Перегнивая, листья облагородят почву; при поливе не образуется почвенная корка. Таким образом, отпадает необходимость в рыхлении и прополке. Листья препятствуют испарению воды и поэтому увеличиваются промежутки между поливами в 2—3 раза, а это особенно важно для меня, так ка иногда могу поливать их только раз в неделю.
Теперь о сортах. С подачи ru-dасhniki.ru перешел на «Ранний 83», «Дубрава», «Сибирский скороспелый». А в прошлом году (и в этом то-же буду его сажать!!!) с большим успехом попробовал «Любимец Подмосковья».
Ну и напоследок, признаки того чего не хватает помидорам. Я этим правилам строго придерживаюсь.
Мало фосфора
Листья и стебель могут стать фиолетовыми
Решение; подкормить суперфосфатом или рыбной мукой
Мало калия
Молодые листья томатов заворачиваются внутрь трубочкой -кучерявятся, а старые листья желтеют, засыхают по краям. Сначала листья темнеют, затем по краям появляются желто-коричневые пятна, которые постепенно разрастаются, образуя кайму.
Решение; подкормить сульфат калием или золой
Мало азота
У томатов сгорают по краям, желтеют и опадают старые листья. (Астения вытягиваются, выглядят чахлыми, листья мельчают, приобретают светло-зеленую с желтоватым оттенком окраску, стебель становится мягким. Жилки на нижней стороне листа имеют красновато-голубоватый цвет
Решение; Подкормить мочевиной или настоем крапивы
Мало железа
У томатов — высветление листовых пластин к кончикам молодой листвы. При этом прожилки светлеют в том же направлении, оставаясь зелеными только по краям листовых пластин. Также наблюдается отставание томата в росте, образование мелких цветков Решение; внекорневая подкормка железным купоросом
Мало кальция
Листья сжимаются, становятся не красивыми. На плодах появляется вершинная гниль
Решение; Пролить настоем яичной скорлупы или кальциевой селитрой
Мало магния
Симптомы нехватки, проявляются на томатных кустах в период
нагрузки их плодами
Решение; подкормить сульфат магнием
Листья скручиваются в трубочку
Причина: очень жарко
Листья сохнут и отпадают, гниют корни Причина: Залили
И в завершении несколько полезных советов, которые нашёл на просторах интернета (не помню где)
1. При посадке рассады в каждую лунку положить горсть ржаных сухарей (перемолотых) и немного древесной золы -томаты буду сильные, крупные, урожайные.
2. За 2-3 дня до высадки в грунт рассады томатов у рассады срезают нижние 2-3 листочка.
3. Первые две недели после высадки в грунт желательно не поливать — корневая система будет развиваться в грунт и растения будут меньше страдать в засушливый период.
4. оптимальное время для удаления пасынков у томата, когда они дорастут до 5 см.
5. Для лучшего образования плодов томаты при цветении опрыскивают борной кислотой — 5 грамм на 10 литров воды.
6. Чтобы рыльце пестика на цветах томата не пересыхало в жару, поставьте рядом емкость с водой
7. Для отпугивания белокрылки от томатов полезно между кустами высадить настурцию сорта аляска.
8. Ускорить созревание плодов можно, если опрыскать их слабым раствором йода (30–40 капель спиртового раствора на 10 л воды). Помидоры краснеют за два дня.