Чтобы форзиция в северных областях средней полосы России жила в саду долго и счастливо, следует соблюдать ряд условий.
Во-первых, место посадки. Форзиция должна расти на свободе, а не тесниться в компании с другими деревьями и кустарниками. Она предпочитает светлое, по возможности солнечное и защищенное от холодных ветров положение (особенно важно для неморозостойких видов).
Если в некоторых изданиях и пишут об относительной теневыносливости, то это скорее относится к форзициям на их родине, где климат мягкий и ровный. К тому же цветущее растение выгоднее смотрится в солнечном свете.
Во-вторых, форзиции требовательны к почве. Смесь должна быть очень нейтральной или слабощелочной, питательной, проницаемой для избыточной влаги, но в то же время обладать достаточной влагоемкостью.
Можно рекомендовать следующую смесь: 2 части перегноя или компоста + 1 часть верхнего слоя почвы + 2 части речного песка. Сюда же можно добавить 500 г извести-пушонки или мела и 150-200 г древесной золы.
Да и потом не лишним будет ежегодное внесение до полуведра хорошо перепревшего навоза на приствольный круг, а также раз в 3-4 года раскисление почвы известью.
В-третьих, весьма желательны подкормки минеральными удобрениями. В апреле, после того как растает снег и прогреется почва, но еще до цветения, на приствольный круг можно внести 100-150 г нитроаммофоски, совместив эту процедуру с неглубоким рыхлением.
Растение тратит много сил на буйное цветение, поэтому ему надо помочь, повторив такую подкормку в конце мая. Во второй половине лета и поздней осенью не мешает дать фосфорно-калийные удобрения — по 100 г двойного суперфосфата и 50 г калийной соли.
Это повышает морозостойкость, способствует вызреванию побегов и закладке цветочных почек.
Обязательно обрезают старые, засохшие и подмерзшие ветви. Такую санитарную обрезку проводят в конце мая или июне. В марте можно омолаживать старые ветви посадкой «на пень» — новые побеги быстро отрастают. Форзиция — быстрорастущий кустарник, она не боится секатора.
Разумеется, она не годится для стриженых живых изгородей, но обрезкой можно сдерживать ее рост и придавать более или менее желательную форму кусту.
Тщательно укройте растения в зиму. У форзиций ломкая древесина, а стебли полые или с рыхлой «лестничной» сердцевиной. Обвязывание и пригибание к земле растений перед их укрытием наносит травмы, иногда очень серьезные. Поэтому молодые растения можно окружать жестким каркасом из толстой проволоки или реек, на который укладывают утепляющий материал.
Рослые кусты связывают, осторожно прижимая ветви друг к Другу и медленно и плавно пригибая весь куст к земле. Лучшим укрывным материалом был и остается еловый лапник, который настилают в 3-4 слоя.
Размножают форзицию чаще всего вегетативно. Зеленые черенки, нарезанные в июне, окореняются в холодных парниках почти стопроцентно (можно предварительно замочить их в растворе стимулятора корнеобразования). Но не забудьте замазать верхний конец каждого черенка каплей садового вара.
Хорошо удается и окоренение отводков. Саженцы, полученные вегетативным путем, порой зацветают уже следующей весной.
Сложности существуют только для неморозостойких видов: их окорененные черенки могут сильно пострадать при первой зимовке. Поэтому осенью их следует прикопать в ящик с влажным торфопесчаным субстратом и хранить до весны в холодном, но непромерзающем подвале, регулярно увлажняя субстрат водой или снегом.
Посадите форзицию недалеко от входа на участок или у крыльца, пусть она встречает вас, когда вы открываете дачный сезон.