Очень непростая задача — построить погреб, а место под него можно выделить только на сыром месте садового участка.
Проще всего решить эту задачу, разместив погреб выше уровня грунтовых вод. Но как определить этот уровень? Делают это весной, когда уровень воды в соседних колодцах наибольший. Если нет колодца, можно вырыть шурф (глубокую яму). Как и колодец, шурф наглядно покажет глубину залегания грунтовых вод. С помощью шурфа вы познакомитесь с гидрогеологической характеристикой вашего участка, что важно не только при строительстве погреба.
Заглубление подвального помещения выбирайте такое, чтобы уровень пола подвала был на 50 см выше самого высокого уровня грунтовых вод.
Естественно, лучше строить погреб на сухом и высоком месте, с хорошим стоком поверхностных и атмосферных вод. Если же все- таки приходится строить в низменном и переувлажненном месте, то необходимо подсыпать грунт или делать погреб полуподземным.
Вначале отрывают котлован нужного размера. Если используют экскаватор, то выемку делают с недобором грунта на 10 см, затем стенки и днище зачищают и выравнивают вручную.
Если при отрывке котлована обнажатся водоносные жилы или родники, их сразу же заделывают. Водоносные жилы послойно наглухо закрывают мятой жирной глиной на глубину 50 см,а родники заглушают цементным раствором на глубину 1 м.
Заделывают родник с помощью деревянного ящика без дна (или пользуются бочкой), заполненного гравием, и отсасывающей трубы диаметром 15 см. В открытый конец трубы вставляют шланг от насоса и воду непрерывно отсасывают до тех пор, пока цементный раствор, который заполняют верх ящика, не затвердеет.
По выровненной и утрамбованной поверхности днища котлована сначала насыпают дренирующий слой крупнозернистого песка толщиной 8—10 см, по нему укладывают слой (25—30 см) мятой жирной глины. Глину разравнивают и трамбуют. Затем глину покрывают 8—10-сантиметровым слоем бетона. На высохший и затвердевший бетон последовательно расстилают 2—3 слоя стеклоткани или толя на дегтевой мастике, с запасом по длине, чтобы концы материала потом можно было загнуть на стены. Рубероид из-за малой биостойкости для гидроизоляции сырых подвалов и погребов не особенно подходит. Для улучшения качества гидроизоляции бетонные поверхности желательно предварительно покрыть холодной грунтовкой (30% битума и 70% автомобильного бензина), а уж потом обмазать мастикой.
Поверх гидроизоляции устраивают чистый пол толщиной 4— 5 см из цементного раствора, состоящего из 1 части све- жеиэготовленного цемента марки 400 и 3 частей песка (1:3). Чтобы получить на поверхности бетонного пола прочную пленку, уложенный раствор сразу присыпают слоем сухого цемента толщиной в 1 мм, и когда цемент пропитается влагой, его заглаживают (железнят) стальной пластиной — кельмой.
С пола возводятся стены из бетона, камня или хорошо обожженного красного кирпича. Кирпичные и цементные стены снаружи оштукатуривают цементным раствором (1:3) и обмазывают двойным слоем мастики, каждый толщиной не менее 1 мм. А еще лучше наклеить между слоями мастики один слой стеклоткани или толя.
Пространство между стенами подвала и землей забивают мятой жирной глиной слоем 25—30 см, то есть делают так называемый «глиняный замок». С наружной стороны подвального помещения, по всему периметру, устраивают водонепроницаемую отмостку (асфальтобетонную или из глины и дерна) шириной от 0,7 до 1 м с уклоном от здания 10%.
Стены подвала изнутри надо оштукатурить цементным раствором (1:2) и побелить два раза известью, лучше свежегашеной. Верх погреба — накат из бревен, толстых досок, горбыля, обмазанный глиной или обвалованный землей. Над погребом иногда строят специальное помещение — погребицу.
Для вентиляции используют одну-две (для больших погребов) вентиляционные шахты (короба, трубы) из толстых досок сечением 20 X 20 см.
А как быть, если в погребе в процессе эксплуатации все же появляются следы сырости?
Каждый год подвал, подполье или погреб надо хорошо просушить и проветрить и не забывать белить известью, лучше свежегашеной, поскольку она обладает дезинфицирующими свойствами. Деревянные полки закрома выносят наверх, где их моют горячей водой с кальцинированной содой, а затем просушивают и прожаривают на солнце.
В старом погребе или подвале стены промывают раз в год 3—5%-ным раствором алюминиево-калиевых квасцов. Хорошим средством против плесени служит 10%-ный раствор медного купороса. Все операции по просушке и дезинфекции. погребов и подвалов следует делать за 1—2 месяца до’ закладки в них овощей и продуктов на хранение.
Чтобы защитить подвалы и погреба от сырости, надо исключить или хотя бы значительно уменьшить приток к погребу как атмосферной, так и грунтовой воды, ослабить капиллярный подсос. В связи с этим обратите внимание на планировку территории, от которой зависит естественный сток поверхностной и атмосферной воды. Соорудите открытые и закрытые водоотводные канавы для перехватывания и отвода воды, а значит, и для осушения грунта на некоторую глубину вокруг погреба.
Если погреб расположен на косогоре, то с нагорной стороны, в 5 м от погреба, сделайте канаву, перехватывающую всю стекающую по косогору воду. Воду отведите от подвала закрытым дренажем. Дрены, собирающие воду, представляют собой узкую и глубокую канаву шириной по дну 30 см и глубиной 1—2 м, заполненную на 30—40 см хворостом, гравием и другим мелким материалом.
Внутренние поверхности стен сырого погреба заново оштукатурьте цементным раствором (1:2). Учтите, что можно использовать только свежеизготовленный портландцемент марки 400—500 (со сроком изготовления 3 месяца), так как лежалый цемент таких высоких марок быстро окомковывается и теряет свою активность. Штукатурить надо в два слоя, причем второй слой наносите на первый через 30 мин, не дожидаясь схватывания цемента, чтобы тем самым исключить появление волосных и усадочных трещин. Такая штукатурка дает тонкую водонепроницаемую пленку, предохраняющую стены от капиллярного увлажнения.
И, наконец, если не позаботились заранее, устройте хорошую вентиляцию, для этого поставьте одну или две вентиляционные трубы на разных уровнях.